30 χρόνια μετά τη γέννηση του όρου, έχει νόημα σήμερα να μιλάμε για metrosexuals;

30 χρόνια μετά την γέννηση του όρου, έχει νόημα σήμερα να μιλάμε για metrosexuals; Facebook Twitter
O Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ στην πρόσφατη καμπάνια του Calvin Klein. Φωτ.: Mert Alas/ Calvin Klein
0

ΤΟ 1994, Ο ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ Μαρκ Σίμσον –58 ετών σήμερα– εισήγαγε έναν όρο για όλους εκείνους τους νεαρούς άνδρες που είχαν αρχίσει να φροντίζουν το δέρμα τους, τα μαλλιά τους, τα ρούχα τους και την αισθητική τους, με σκοπό να γίνουν αντικείμενο θαυμασμού και να ξυπνήσουν την επιθυμία των γυναικών... αλλά και των ανδρών: Metrosexuals. Μερικά χρόνια αργότερα, σε ένα δεύτερο άρθρο του για το ίδιο θέμα, επέλεξε ένα πρόσωπο που κατά τη γνώμη του ανταποκρινόταν πλήρως στον όρο: τον Ντέιβιντ Μπέκαμ.

«Στα (βρετανικά) ανδρικά περιοδικά της δεκαετίας του 1990, όπως το Loaded ή το FHM, υπήρχε ήδη όλη αυτή η κουλτούρα του θαυμασμού για την ομορφιά του ανδρικού σώματος. (Υπήρχαν πολλές) διαφημίσεις για κρέμες, κολόνιες και ρούχα. Αλλά (τα περιοδικά) ήθελαν επίσης να καταστήσουν σαφές ότι δεν ήταν γκέι. Και ο τρόπος που το κάνεις αυτό στη βρετανική κουλτούρα είναι να βάλεις στην εξίσωση το ποδόσφαιρο», εξηγεί σήμερα ο Σίμσον μιλώντας στην El País.

Χρόνια μετά την εμφάνιση του όρου metrosexual, ο ίδιος εντόπισε και κατονόμασε τη δεύτερη γενιά αυτής της «φυλής», τους spornosexuals (μια σύνθεση των σπορ, της πορνογραφίας και της σεξουαλικότητας), όρος που αναφερόταν σε έναν νέο τύπο άνδρα, ο οποίος περνάει πολλές ώρες στο γυμναστήριο, διαμορφώνει το σώμα του με ακραία αφοσίωση (και πρωτεϊνική ενίσχυση) και έχει συνειδητοποιήσει ότι η εικόνα του είναι η ταυτότητά του, η υπογραφή του και το βασικό ατού του. Το είδωλο αυτής της κατηγορίας ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Στην ερώτηση αν υπάρχει ακόμη ένας κανόνας για την ανδρική ομορφιά, ο Σίμσον απαντά ότι «η ανδρική ομορφιά δεν είναι πλέον κάτι συνεκτικό και συμπαγές, αλλά μάλλον κάτι θρυμματισμένο και κατακερματισμένο. Δεν έχει πια νόημα να προσδιορίσουμε κάποιον ως metrosexual». 

«Σήμερα, ζούμε σε ένα οπτικό σύμπαν, στο οποίο ο καθένας έχει καταστεί εμπορεύσιμο είδος», σημειώνει. «Και, ως "νονός" της μετροσεξουαλικότητας, δεν μπορώ να παραπονεθώ γι' αυτό».

30 χρόνια μετά την γέννηση του όρου, έχει νόημα σήμερα να μιλάμε για metrosexuals; Facebook Twitter
Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ το 1998. Φωτ.: Getty Images/ Ideal Image

Δεν βλέπει μια υπερβολική ματαιοδοξία σε όλο αυτό; «Όχι απαραίτητα. Πρόκειται στην πραγματικότητα για ανθρώπους που κατάφεραν να προσαρμοστούν σε έναν δαρβινικό κόσμο, στον οποίο πρέπει να χρησιμοποιήσεις όλα τα μέσα που έχεις στη διάθεσή σου για να τραβήξεις την προσοχή. Με άλλα λόγια, πρέπει να κάνεις τα πάντα για να μην εξαφανιστείς. Το χειρότερο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί τώρα είναι να γίνεις αόρατος».

Νωρίτερα φέτος, η Calvin Klein παρουσίασε την ανοιξιάτικη συλλογή ανδρικών εσωρούχων 2024 με μια καμπάνια στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, πρωταγωνιστής επιτυχημένων σειρών όπως το The Bear πρόσφατα και το Shameless παλιότερα. Ο ηθοποιός επιδεικνύει ένα αγαλματένιο σώμα με φόντο τους ουρανοξύστες του Μανχάταν. Η κάμερα δείχνει πλάνα από χαμηλή γωνία, με τον Άλεν Γουάιτ να παίρνει αισθησιακές πόζες, μέχρι που πέφτει εξαντλημένος σε έναν καναπέ, με τη νωθρότητα ενός εφήβου, προστατεύοντας με το χέρι του τα μάτια του από τον ήλιο.

Ο αντίκτυπος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημιούργησε αξία 12,7 εκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε 48 ώρες μόλις, σύμφωνα με τη Launchmetrics, μια εταιρεία που ασχολείται με τη μέτρηση των διαφημιστικών αποδόσεων. «Με αυτή την καμπάνια, δεν υπήρχε πλέον καμία ανάγκη να επιβεβαιωθεί η ετεροκανονικότητα (του Άλεν Γουάιτ), όπως προ εικοσαετίας με την αντίστοιχη καμπάνια της Calvin Klein με τον Μαρκ Γουόλμπεργκ... Όμως ο αντίκτυπος αυτής της νέας καμπάνιας υπήρξε εφήμερος, διήρκεσε μόνο μερικές εβδομάδες», σημειώνει ο Σίμσον. «Τις διαφημίσεις με τον Γουόμπεργκ και την Κέιτ Μος τις συζητούσαν τα media για χρόνια. Είχαν κάνει μια αίσθηση που είναι δύσκολο να επαναληφθεί σήμερα».

Ο Μαρκ Σίμσον –ο οποίος είναι γκέι– προσέχει να μην εμπλακεί στη θολούρα της συζήτησης για τις έμφυλες ταυτότητες, θεωρεί όμως ότι είναι οπωσδήποτε πολύ θετικό το γεγονός ότι «έχουν καταρρεύσει οι βεβαιότητες σχετικά με τη σεξουαλικότητα και το φύλο. Υπήρχε η ιδέα της παραδοσιακής αρρενωπότητας –που ήταν βασικά η ετεροφυλοφιλία, με όλα τα χαρακτηριστικά που αυτή ενσωμάτωνε– και της «ανωμαλίας», που στην πραγματικότητα ήταν απλώς η ομοφυλοφιλία.

30 χρόνια μετά την γέννηση του όρου, έχει νόημα σήμερα να μιλάμε για metrosexuals; Facebook Twitter
Ο Μαρκ Σίμσον, «νονός» του όρου metrosexual, σήμερα. Φωτ.: Wolfgang Tillmans

Αλλά για τη νεότερη γενιά, η ιδέα της μονοσεξουαλικότητας είναι εντελώς ξεπερασμένη… Πάνω απ' όλα, αυτό που συνέβη είναι ότι μια νεότερη γενιά ανδρών ανακάλυψε την αγάπη της για το ανδρικό σώμα, κάτι που, μέχρι πρόσφατα, ενέπιπτε στην κατηγορία της "παθολογίας", αν ήσουν στρέιτ άνδρας. (Αυτή η αγάπη) δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικά ιδιοκτησία των γκέι ανδρών».

Στην ερώτηση αν υπάρχει ακόμη ένας κανόνας για την ανδρική ομορφιά, ο Σίμσον απαντά ότι «η ανδρική ομορφιά δεν είναι πλέον κάτι συνεκτικό και συμπαγές, αλλά μάλλον κάτι θρυμματισμένο και κατακερματισμένο. Δεν έχει πια νόημα να προσδιορίσουμε κάποιον ως metrosexual. Όταν το έκανα οι άνθρωποι βρίσκονταν ακόμη σε άρνηση, ανίκανοι να αφομοιώσουν αυτό που συνέβαινε γύρω τους.

Σήμερα, είναι απλά ο κανόνας… Φοβάμαι όμως ότι ζούμε σε εποχές πολύ επιφανειακές. Είναι προφανές ότι η ομορφιά εκδηλώνεται σε πολλές μορφές, και όχι μόνο σε αυτές που καταφέρνουν να επικρατήσουν στο Instagram. Είναι ένας ανελέητος κόσμος. Ίσως έχω ζήσει πολύ καιρό, αλλά όλη αυτή η επιφανειακή ομορφιά μπορεί να καταντήσει ασχήμια τελικά».

Με στοιχεία από El País

Μόδα & Στυλ
0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Νέες σιλουέτες, ρούχα που φοριούνται και πολύ χρώμα: Τι κρατάμε από το Παρίσι

Μόδα & Στυλ / Νέες σιλουέτες, ρούχα που φοριούνται και πολύ χρώμα: Τι κρατάμε από το Παρίσι

Από τις νέες προσεγγίσεις των οίκων Givenchy και Dries Van Noten, μέχρι τις καλλιτεχνικές παραστάσεις του Comme des Garçons και τη δημιουργική ανατροπή του Duran Lantink, στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, η βιομηχανία απέδειξε για άλλη μια φορά την ικανότητά της να εξελίσσεται και να εντυπωσιάζει.
ΣΤΕΛΛΑ ΛΙΖΑΡΔΗ
Ντονατελισμός: Πώς να επιβιώσεις σαν τη Ντονατέλα Βερσάτσε

Μόδα & Στυλ / Ντονατελισμός: Πώς να επιβιώσεις σαν τη Ντονατέλα Βερσάτσε

Mε αφορμή την αποχώρησή της από τη θέση της δημιουργικής διευθύντριας του οίκου Versace, ανατρέχουμε στην πραγματικά αξιοσημείωτη tour de force μιας γυναίκας που κατάφερε να δώσει δεύτερη ζωή σε αυτό που δημιούργησε ο αδερφός της.
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΟΥΡΓΟΥΡΙΝΗ
Τί κρατάμε από το Μιλάνο

Μόδα & Στυλ / Κουρελιασμένα ντένιμ, κουλ κορίτσια, νέα κόλπα: Τι κρατάμε από το Μιλάνο

Το Μιλάνο αλλάζει τον τρόπο που βλέπει τη μόδα – τσαλακώνει βεβαιότητες, ανοίγεται στην κουλτούρα του δρόμου και, ενώ τιμά τους θρύλους του, αφήνει χώρο σε νέες εμπειρίες μόδας. Και όλα αυτά χωρίς να απαρνιέται τον μαξιμαλισμό και τους κώδικες της ιταλικής κομψότητας.
ΣΤΕΛΛΑ ΛΙΖΑΡΔΗ
Μια Κυψελιώτισσα ζωγραφίζει τα πάντα όλα

Lifo Videos / Μια Κυψελιώτισσα ζωγραφίζει τα πάντα όλα

Η Χριστίνα Κουτσολιούτσου, η εικαστικός που αναζητά τα τροπικά στοιχεία στην πόλη και έχει γεμίσει με χρώμα την Κυψέλη, δεν περιορίζει τη δημιουργικότητά της μόνο στους καμβάδες. Η τέχνη της ζωντανεύει σε ρούχα και αξεσουάρ, αλλά και στους τοίχους του σπιτιού της, συνδυάζοντας την καθημερινότητα με την καλλιτεχνική έκφραση.
THE LIFO TEAM
Dilara Findikoglou: H μάγισσα του σκότους

Μόδα & Στυλ / Είναι η Dilara Findikoglou o νέος Alexander McQueen;

Πριν από μία εβδομάδα, πολλοί δεν γνώριζαν την ύπαρξή της, ώσπου η σχεδιάστρια αποκάλυψε τις άσωτες Αφροδίτες της σε μια αποθήκη που στεγάζει το μακροβιότερο goth club του Λονδίνου και – μόνη της, κυριολεκτικά – αποκατέστησε τη φήμη της πόλης ως τόπου που θρέφει τις πιο αλλόκοτες «φωνές» της μόδας.
ΣΤΕΛΛΑ ΛΙΖΑΡΔΗ
ΕΠΕΞ Μια έκθεση με τον θεατρικό και σουρεαλιστικό κόσμο των ρούχων της Ελένης Καββάδα

Εικαστικά / Tα ρούχα που σχεδιάζει η Ελένη Καββάδα είναι σαν έργα τέχνης

Οι δημιουργίες της ελληνίδας σχεδιάστριας παρουσιάζονται ως εκθεσιακά γλυπτά στην Intermission. Ογκώδη, σουρεαλιστικά, ποιητικά, ξεπερνούν τα όρια της μόδας και αγγίζουν την τέχνη. Πρόκειται με διαφορά για ό,τι πιο ενδιαφέρον έχει να παρουσιάσει η Ελλάδα στον χώρο της μόδας και αξίζει μια βόλτα στον Πειραιά για να τα δείτε.
ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ