Πριν από λίγες μέρες, στις αντρικές επιδείξεις για τον ερχόμενο χειμώνα, μαλλιαρά πλάσματα εμπνευσμένα από το cult παραμύθι του Maurice Sendak «Where the Wild Things Are» (1963) εμφανίστηκαν στη συλλογή του οίκου Sacai ως προϊόν συνεργασίας με την Carhartt WIP, τη φίρμα που από το 1889 ντύνει την αμερικανική εργατική τάξη με βαριά cotton τζάκετ και oversized παντελόνια.
Η ιστορική made in USA εταιρεία από το Ντιτρόιτ, που στο ξεκίνημά της έραψε τις φόρμες για τους εργάτες σιδηροδρόμων, συνέχισε φτιάχνοντας στολές παραλλαγής για τους Αμερικανούς πεζοναύτες στον Ειρηνικό και στα ’70s προμήθευσε βαρύ εξοπλισμό στα συνεργεία που δούλεψαν στην κατασκευή του American Pipeline στην Αλάσκα, ξέφυγε από τις εργατικές καταβολές της όταν την ανακάλυψαν οι χιπ-χοπ καλλιτέχνες στα ’90s κι απ' αυτούς κάθε πιτσιρικάς που θέλει να αισθάνεται cool.
Προσθέτοντας στο ρεπερτόριο των συνεργασιών της μια ιστορική «χρηστική» φίρμα, η Chitose Abe προίκισε τη Sacai της με υβριδικά ρούχα, βασισμένα σε αρχετυπικά σχέδια Carhartt WIP, ικανά ν' αντεπεξέλθουν και στα πιο άγρια τερτίπια της φύσης, με έναν αέρα όμως πιο ραφιναρισμένο, χάρη σε couture τεχνικές και αιθέρια υλικά, όπως το twill ύφασμα από νάιλον νήμα της Sacai – έτσι τα σακάκια αγγαρείας μεταμορφώθηκαν σε δερμάτινα τζάκετ και κοτλέ φουσκωτά μπουφάν σε βαθιές καφέ και κυπαρισσί αποχρώσεις, με το χαρακτηριστικό layering της Sacai να προσθέτει όγκους στις σιλουέτες και τα ασύγκριτα πλεκτά της να παντρεύονται με το κλασικό βαρύ canvas της Carhartt. Ολόσωστη προσθήκη στα looks των σύγχρονων εξερευνητών ενός ζοφερού sci-fi χειμώνα οι αφράτες μπότες Ugg αλλά και μοκασίνια και μπότες J.M.Weston, όλα σε custom εκδοχή.
Δείτε τον Κέβιν Κόστνερ στο «Yellowstone» για να καταλάβετε τι σημαίνει φθαρμένο από τη χρήση, Western style ντύσιμο, και προσθέστε στο look τις μπότες των καουμπόηδων που για τον χειμώνα του '25 θεωρούνται απόλυτα αναγκαίες, με κορυφαία τη λουλουδάτη εκδοχή που έδειξε η Prada.
Δεν αποτελεί φυσικά είδηση η συνεργασία οίκων μόδας με φίρμες με ειδική τεχνογνωσία στο outdoor. Πριν από δύο μόλις μήνες γράφαμε για τις συλλογές του Dior Homme με τη Stone Island, του Rick Owens με την Champion ή ακόμα τις tailored αρκτικές στολές του Haider Ackermann, ως καλλιτεχνικού διευθυντή για την Canada Goose. Την ίδια περίοδο, η συνεργασία της North Face με τη Skims «έριξε» το internet, ενώ η γαλλική Salomon, η υπέρκομψη βασίλισσα του αλπικού σκι από το 1947, έστηνε ένα εφήμερο μαγαζί στο Soho της Νέας Υόρκης, στοχεύοντας σε ένα νέο, high fashion καταναλωτικό κοινό.
Μετά τα πρόσφατα αντρικά shows, όμως, διαφάνηκε μια νέα ισορροπία, όπου η μόδα των σαλονιών και το ντύσιμο των εργατόπαιδων και των ορειβατών έχουν συγκλίνει τόσο πολύ ώστε συχνά ταυτίζονται.
Στα «ψιλά» σχόλια των αντρικών shows, πολλοί επεσήμαναν την υπεροχή της Adidas στις προτιμήσεις του fashion crowd αλλά και στο περιεχόμενο των συλλογών.
Για την παρθενική του επίδειξη στο Παρίσι, ο Willy Chavarria δημιούργησε από κοινού με την Adidas σιλουέτες που απέκτησαν ακαριαία φανατικούς θαυμαστές, λανσάροντας, επιπλέον, δυο διαφοροποιημένα μοντέλα των sneakers Jabbar Low και The Forum. Οι πανίσχυρες Τρεις Γραμμές ευθυγραμμίστηκαν, έτσι, με ένα από τα πιο ισχυρά –από άποψη πολιτικής φόρτισης και αισθητικής πρωτοτυπίας– shows στο Παρίσι.
Ο Pharrell υπερθεμάτισε, εμφανιζόμενος για την υπόκλισή του στο φινάλε της Louis Vuitton με τα Jellyfish sneakers του που συνυπέγραψε με την Adidas, ενώ ο ιδρυτής της Fear of God, Jerry Lorenzo, λάνσαρε ολόκληρη σειρά σε συνεργασία με τη γερμανική μάρκα. Πέρα από αυτά τα ηχηρά collabs, η Adidas έκανε αισθητή τη διείσδυσή της στη νεανική σκηνή της μόδας, συνδέοντας αθόρυβα το όνομά της με ανερχόμενα brands όπως οι Song for the Mute, οι Brain Dead και οι Pièces Uniques. Αυτή, επίσης, ήταν η σεζόν που η Adidas συναντήθηκε ξανά με την καλή της νεράιδα, την (Grace) Wales Bonner –τη Βρετανοτζαμαϊκανή διανοούμενη σχεδιάστρια, επιμελήτρια, συγγραφέα και καθηγήτρια που από το 2020 έχει συνεργαστεί με την Adidas στον σχεδιασμό 25 περιορισμένης σειράς μοντέλων Samba– για ένα αστραφτερό παπούτσι που παρότι παρουσιάστηκε μόνο στο showroom της, κατόπιν ραντεβού, πέρασε από στόμα σε στόμα σαν πολύτιμο μυστικό.
Στην αναβάθμιση της outdoor ένδυσης σε high-street μόδα συμμετέχουν και βαριά ονόματα της βιομηχανίας.
Η Prada, για παράδειγμα, πουλάει μπουφάν-σακάκι από βαρύ βαμβακερό με τον χαρακτηρισμό «barn coat» για 3.650 ευρώ, περιγράφοντάς το ως «δανεισμένο από τα αντρικά» και «με παλαιωμένη όψη». Δείτε τον Κέβιν Κόστνερ στο «Yellowstone» για να καταλάβετε τι σημαίνει φθαρμένο από τη χρήση, Western style ντύσιμο, και προσθέστε στο look τις μπότες των καουμπόηδων που για τον χειμώνα του ’25 θεωρούνται απόλυτα αναγκαίες, με κορυφαία τη λουλουδάτη εκδοχή που έδειξε η Prada.
Και πέρα, όμως, από τις πασαρέλες, στις γειτονιές του κόσμου, από το Παρίσι ως το Τόκιο, το ντύσιμο για ακραίες εξωτερικές συνθήκες κερδίζει εμφανώς έναντι του πολυτελούς αστικού στυλ. Παντελόνια Carhartt με ενισχυμένα γόνατα (τα περισσότερα από δεύτερο χέρι), μπουφάν θυέλλης North Face, αξεσουάρ της Gore-Tex (απολύτως αδιάβροχα και αντιανεμικά), αθλητικά παπούτσια Hoka, fleece Patagonia ή tubes λαιμού Salomon επιλέγονται ως σύμβολα status από νεαρούς καταναλωτές που μέχρι πριν από μια πενταετία έπαιζαν στοιχήματα για να αποκτήσουν αξεσουάρ Gucci.
Οι συντάκτες μόδας που είχαν σπεύσει να ενταφιάσουν το gorpcore, ένα στυλ καθημερινού ντυσίματος με ρούχα υψηλών τεχνικών επιδόσεων που κανονικά προορίζονται για δραστηριότητες στη φύση (ο όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον πρώην συντάκτη του περιοδικού «New York», Jason Chen, ως παράφραση του «normcore», μιας «απλής» καθημερινής μόδας που δεν ξεχωρίζει), αναγκάζονται να αναθεωρήσουν. Αναγνωρίζουν, μάλιστα, την εξέλιξη του gorpcore σε μια εμμονή της luxe μόδας με τους «ανοιχτούς ορίζοντες» και το ήθος της εργατικής τάξης.
Πριν από λίγες μέρες, οι «New York Times» αφιέρωσαν ολόκληρο άρθρο στα πλεκτά σκουφάκια αλπινισμού της καναδέζικης φίρμας Arc’teryx, που χωρίς καμιά προσπάθεια μάρκετινγκ έχουν αποκτήσει ένα φανατικό φαν κλαμπ – ανάμεσά τους τον μουσικό Frank Ocean (ήδη από το 2019) και τον Τιμοτέ Σαλαμέ, που μόλις την περασμένη βδομάδα συνδύασε ένα τέτοιο beanie με ροζ μπουφάν Telfar και τζιν True Religion, μαζί με πλεκτό κασκόλ και crossbody τσάντα Chanel.
Οι στενοί αυτοί σκούφοι δεν έχουν αλλάξει από το 2004 που πρωτοεμφανίστηκαν, εκτός από τους νέους κωδικούς χρωμάτων που προτείνουν από σεζόν σε σεζόν. Από ένα συνθετικό, ισοθερμικό υλικό με πυκνή πλέξη, όλοι τους έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό τον αρχαιοπτέρυγα, έναν πτηνόμορφο δεινόσαυρο από την ύστερη Ιουράσια περίοδο, το αρχαιότερο γνωστό γένος πτηνών.
«Το παρακολουθούμε από τον πάγκο», δήλωσε χρησιμοποιώντας ποδοσφαιρικό όρο ένα δημιουργικό στέλεχος της Arc’teryx. «Δεν είμαστε μια εταιρεία που χτίστηκε πάνω στις τάσεις. Παράγουμε τον ίδιο τύπο τεχνικών προϊόντων εδώ και 35 χρόνια. Είναι τέλειο, όμως, να βλέπουμε το προϊόν μας να υπερβαίνει την πίστα των βουνών. Συνειδητοποιούμε ότι αυτό συμβαίνει, ωστόσο δεν το επιδιώκουμε», κατέληξε.
Η Arc’teryx, πάντως, πρωτοστατεί σε αυτήν την περιπετειώδη στροφή της αστικής γκαρνταρόμπας. Με τη στήριξη γνωστών σταρ – από τον Virgil Abloh, τον Drake και την Bella Hadid ως τον Tom Hardy και τώρα και τον Τιμοτέ, μια μάρκα γνωστή στους αλπινιστές κάνει δεύτερη καριέρα ως brand μόδας. Μάλιστα, το 2021 είχε συνεργαστεί με την Jil Sander στην παραγωγή μιας σειράς που ακόμα έχει ζήτηση στο e-bay, με τις τιμές των μπουφάν να ξεπερνούν τα 4.000 δολάρια.
Θέλετε να αναζητήσουμε και πολιτιστικές αξίες πίσω από την επέλαση των «Great Outdoors»; Σκληρή προσπάθεια, δύναμη ψυχής, ανεξαρτησία, πίστη στον εαυτό μας, σύνδεση με τη Μητέρα Γη... και η κλασική αρρενωπότητα, θα πρόσθετα, όχι όμως σε επίπεδα machismο, παρακαλώ, γιατί έχουμε και τον Τραμπ πλανητάρχη.
